Где поют ветры… Часть 1.
Мир моей свободы. Москва. 23 января.
Этим утром проснулся с осознанием острой необходимости совершить какой-нибудь подвиг. Учебник по квантовой физике под подушкой напоминал о последнем экзамене, а небольшая тяжесть в голове подсказывала, что этот экзамен был вчера. Ура! Теперь я абсолютно свободен на ближайшие шесть месяцев! Ну, если официально, то на две недели… Поездка в Турцию на зимние каникулы была запланирована мной еще два месяца назад, однако реально приступить к осуществлению планов я не мог до окончательной сдачи, ведь экзамены – это одновременно безвыигрышная лотерея и единственная возможность узнать хоть что-то хотя бы на несколько дней.
Звонок в справочную Аэрофлота подтвердил, что у них есть хороший ежедневный рейс с возвращением в Москву рано-рано утром, но что-то цены на мои сроки (то есть вылет завтра, возвращение через две недели) были уж совсем непомерными. А в прошлом году я покупал билеты до Стамбула на этот же рейс за 190 долларов. Выручили, как обычно, чартеры. Девушка из какой-то турфирмы пообещала мне билет всего за 5000 руб. Проблема была только в том, чтобы выкупить билет до 12.00, когда закрывается лист заявок. Меня это устраивало, и уже через час я стал счастливым обладателем тикета и страховки. Все остальные сборы заняли еще три часа. К сожалению, ни на Новом Арбате, ни на Кузнецком, ни в Английской книге не оказалось путеводителей Lonely Planet по Турции. Пришлось отложить этот вопрос до Стамбула.
On the road. Москва, Стамбул . 24 января.
Маршрут Москва - Аэропорт Внуково - Аэропорт Ататюрка прошел по-будничному неинтересно. Ни отложенного вылета, ни потерянного багажа, ни соседа-алкоголика. Так что даже вспомнить нечего.
Гигантские залы и коридоры международного терминала аэропорта Ататюрка были пустынны, слегка шумели еле движущиеся в “спящем” режиме эскалаторы и хлопали железные дверцы на паспортном контроле. Шлепнув в окошке турецкую визу-марочку за десять долларов и взяв карту Стамбула, я прошел паспортный контроль, сразу же нашел свой рюкзак, обменял первые пятьдесят долларов на местные лиры и примерно через полчаса после выхода из самолета я сел в фирменный автобус Havas.
Билет до Aksaray обошелся в 6000, потом несколько остановок на трамвае по Divan Yolu (часть названий пишу по памяти, так что…) до Sultanahmet, гордо шагаю по направлению движения трамвая, высматривая по сторонам офисы турфирм. В компании Pamukkale (слева, красная вывеска) прошу билет до Гереме. Девушка-менеджер хлопает честными глазками: “Как, Вы собираетесь сами в Каппадокию? Там сейчас очень холодно, везде лежит снег. Вам там будет очень тяжело передвигаться. Возьмите лучше нашу трехдневную автобусную экскурсию. Мы покажем Вам… “. Знаем-знаем. Уже не первый раз в Турции. В итоге билет на ночной автобус обошелся в 25000. Цены в турфирмах, особенно на Divan Yolu, процентов на 10-20 больше, чем на автостанции, но включают free service bus to Otogar, который заберет меня прямо от офиса. Достоинство Pamukkale: если вы едете на юг, то автобус переправляют через залив Мраморного моря на пароме, а многие другие компании едут кругом, что дольше и менее интересно. Бросив рюкзак в этом же офисе, отправляюсь на поиски LP.
Отступление номер один. Про Lonely Planet.
Я использовал седьмую редакцию LP Turkey, следующая выходит в середине 2003 г. Действительно волшебная книжка, хотя некоторая информация устарела. С сайта LP можно скачать upgrade, но он тоже какой-то совсем неполный. Очень не понравилась информация по некоторым второстепенным городкам (особенно у них не получился Аксарай), но все равно качество информации значительно превышает все известные мне русскоязычные путеводители. В последние годы стали шлепать очень неплохие Rough Guide, по объему они даже превосходят LP, правда достигается это за счет исторической и культурологической части. В самой Турции книжицы можно купить в Стамбуле на Divan Yolu напротив Tourist Office (дорого), в магазинчиках на Istiklal Caddesi (хорошие цены, бывают secondhand), а также по всей Турции в книжных лавках (иногда при хостелах или пансионах), где их сдают/меняют уезжающие из страны туристы. Стоит заметить, что встречаются магазины с LP совсем редко. Великолепная инфа про Стамбул в нашей Афише.
На Divan Yolu долго пытался отвлечь продавца книжного магазина от спора с неким швейцарцем на тему Иракского кризиса, как выяснилось, зря, т.к. LP у него ‘finished’. Поплелся в сторону Галаты и Istiklal Caddesi, где и приобрел новый LP за $22. Времени до отъезда было еще более чем достаточно, но вот вся культурная программа на этот день полностью провалилась (хотел еще разок пройтись по знакомым с прошлого года местам). Подкрепившись за 10000 в Cennet, известном среди туристов благодаря своему выгоднейшему расположению и имитации восточного колорита, прихожу в свой офис за 2 минуты до назначенного времени, через 30 секунд подъезжает минибус, в котором уже сидят японец, кореец и корейка, все 20-23 лет. Причем нетипичные: у японца вообще не было фотоаппарата, корейцы же приехали из Румынии, где изучали язык (специализация у них такая). На самом большом в Европе автовокзале (otogar) нам предлагают подождать часок, который я с пользой потратил на составление ближайшего маршрута и опустошение запасов чая компании Памуккале, которым они поили бесплатно. Попутно выяснил, что мои восточные друзья едут в Учхисар, договариваемся там встретиться, если карты лягут. Не легли. В девять часов вечера автобус берет курс на восток, в край марсианских ландшафтов и христианских скальных церквей.
Отступление номер два. Про междугородный транспорт.
Все автобусы - Мерседесы или Mitsubishi 1998-2003 годов выпуска. Множество конкурирующих транспортных компаний, предлагающих примерно одинаковый сервис. Вдоль побережья и в горах иногда даже на средние расстояния (~200 км) ходят небольшие автобусы, они чуть менее комфортны. Автобусная сеть в Турции потрясает воображение. Обычно автобусы ходят в очень удобное время. Расписаний обычно нигде не вывешено, но все узнается в офисах компаний, которых от 5 до 150 на любом отогаре. Некоторые стоимости: Стамбул -Гёреме - 25000, Аксарай- Алания 20000, Бурса-Стамбул - 8000, Памуккале - Бурса - 16000. Вдоль побережья из-за гор передвигаться медленнее и дороже, иногда цены в туристических центрах могут быть значительно выше, чем в соседних городах. Поторговаться можно, особенно если у вас есть студенческая карточка, в половине случаев можно получить скидку 10-20%. Во время длительных переездов пассажирам предлагают чай-кофе-кексы-шоколадки-воду. На некоторых заправках (Petro) бывает бесплатный чай. Туалеты в автобусах почему-то всегда закрыты, но больше всего меня удивило то, что строго-настрого запрещено пользоваться мобильниками. Причину выяснить мне не удалось из-за полного незнания языков кем-либо из водителей или стюардов.
Погружение. Гёреме, Ортахисар, Ургюп. 25 января.
Своей “базой” я выбрал Гёреме, т.к. эта деревня находится в самом центре области, насыщенной иноземными скальными образованиями; оттуда удобно делать короткие радиальные вылазки по другим городкам Каппадокии. А еще Гереме может похвастаться отличной туристической инфраструктурой: поиск пансиона, ресторана, проката велосипедов, скутеров и машин, покупка организованного тура по Каппадокии или в восточные районы страны здесь не проблема. Многие бэкпэкеры останавливаются в Учхисаре, однако там целевой аудиторией во всех заведениях являются франкоговорящие туристы, к коим я никак не отношусь.
В поисках пансиона я решил положиться на волю Аллаха, и пошел куда глаза глядят. Глаза глядели все время вверх, и идти с тяжелым рюкзаком было очень тяжко (это в первый день с непривычки). Потом глаза заметили сидящего на дороге двортерьера, деловито виляющего хвостом и поворотом головы приглашающего идти за ним. А почему бы нет? И эта псина привела меня во дворик Kelebek Pension, где я и поселился в одном из выдолбленных внутри туфовых конусов (8000 в день). Малюсенькое окошко выходило на одну из лунных долин, а с террасы открывался почти панорамный вид.
Желая сразу “с головой” окунуться в местные красоты, беру рядом с otogar на 6 часов велосипед за 12000. В виде залога я отдал свой старый аннулированный загранпаспорт, а вообще им достаточно любой карточки с фотографией. Турецкий MountinBike был на ходу, даже тормоза и переключатели работали, что удивительно при его на редкость обшарпанном виде. Двигаюсь в направлении Gereme Open Air Museum, но туда не сворачиваю, а еду дальше в Ургюп. Примерно через полчаса понимаю, в какую авантюру ввязался. Ночной переезд, перелет, горная дорога действительно утомили меня. Забегая вперед, отмечу, что 50 км. за этот день дались мне как 150 в нормальном состоянии. Так что могу рекомендовать только тренированным, хотя, конечно, мобильность потрясающая. Можно, конечно, взять мотоцикл или скутер, но это уже привязка к дороге…
По дороге в Ургюп проезжаю мимо двух отдельно стоящих конусов с нахлобученными сверху булыжниками, надолго останавливаюсь около них, еще не представляя, ЧТО ждет меня завтра…
Ургюп запомнился сувенирной лавкой, в которой за 250 тыс. лир я прикупил у пожилой турчанки маленький такой конус с камешком наверху (такой же стоит 3 млн. в Аксарае); парнишкой из этой лавки, который провел меня в действующую католическую церковь; горой, за вход куда с меня потребовали 1500, а тот же парнишка провел бесплатно через какой-то подземный ход (напомню, что сувенир стоил 250).
Проведя минут сорок в случайно обнаруженном Turasan Winery в западной части города (дешево и прилично), покатился на Запад в Ортахисар. Эта деревня знаменита своей горой-крепостью (кале), которая когда-то была открыта для туристов, я же обнаружил там только амбарные замки на воротах и разгромленный билетный киоск. Грустно.
В Гереме я вернулся за час до времени сдачи байка, но сил уже не было абсолютно, так что после сытного ужина я купил себе разных цитрусов (по $0,3 за килограмм, потом жалел, что сильно переплатил, т.к. на побережье все это можно рвать с деревьев), поболтался часок по городу и, как только стемнело, пошел в свой пансион. Там вместе с компанией итальянок и сумасшедшим ирландцем учили двух хозяйских собак щелкать выключателем на террасе по команде “свет”, на что перевели две упаковки йогуртов и все мясо с огромной итальянской пиццы из ближайшей забегаловки (голодный ирландец при этом сам вызвался щелкать выключателем хоть всю ночь). От пива и апельсинов наши подопытные, к счастью, отказались.
Жизнь Троглодитов. Гёреме, Pigeon Valley, Учхисар. 26 января.
Совсем не позавтракав, я по уже знакомой дороге побежал в “Gereme Open-Air Museum”. Причем побежал в самом прямом смысле – температура была более чем бодрящая, кое-где виднелась корка льда, впрочем, растаявшая почти с первыми лучами солнца. Еще до официального открытия музея, уговорив охранника, я облазил половину этой главной достопримечательности Гереме. Открытый музей – это небольшая долина, примерно десяток-полтора высеченных в скалах церквей с частично сохранившимися христианскими росписями, вписанные в классический ландшафт Каппадокии. Когда-то здесь, в этих труднодоступных ущельях, на высоте нескольких метров от земли, последователи новой молодой религии нашли убежище
Их жилища были практически неприступны, ведь стоит убрать шаткую деревянную лестницу – и никто из внешнего мира не в силах угрожать им. И только землетрясения и естественное разрушение мягких горных пород могли омрачать их мирное существование. В некоторых церквях сохранились раннехристианские росписи, а в одной есть такой забавный зверек выполненный красной краской, напомнивший мне моё первое и последнее художественной полотно – “Я и моя собака”. Мне тогда было года четыре. На стенах особенно часто можно увидеть св. Георгия (будучи жителем Москвы, я воспринимаю это примерно как “здесь был Юра”). Часов в 10 в церкви потянулись стайки корейцев, так что порой они полностью загораживали в церквях тот мистический свет, что шел от входных дверей, а часто этот свет был единственным. Да к тому же пища духовная почему-то справлялась с чувством голода значительно хуже, нежели хороший ломоть сырно-мясного пирога с чашечкой горячего чая.
На этот день у меня было намечено исследование юго-восточного направления, причем уже пешком. Голубиная долина соединяет Гёреме и Учхисар, два крупнейших туристических центра Каппадокии, так что малолюдной ее назвать нельзя. Но в январе, вполне можно пройти всю долину, не встретив ни единой живой души. Вдоль всего маршрута идет несколько хорошо утоптанных тропинок, так что заблудиться там невозможно. Есть одно забавное место, где приходится прыгать через неширокую расщелину глубиной метров 8, да один 20-метровый ход под скалой, куда надо нырнуть вслед за мелким ручьем.
Под скалу я забираться сначала не захотел, и попробовал найти другой проход, для чего забрался на один из стоящих на дне ущелья конусов. Дорогу я не увидел, но вид ущелья с высоты холма просто расплющил меня своим инопланетным очарованием. Все-таки нежно-кремовые лунные холмы на дне в окружении темных марсианских скал и сад с райскими птицами вдоль ручья – это красиво! Проведя минут тридцать в медитации на вершине холма, увидел одиноко бредущего турка, да и солнце скрылось за одинокую тучку. Решив, что это Знак, начинаю спускаться вниз.
Andrei N. Vasiliev
Версия для печати
Рейтинг:
Этим утром проснулся с осознанием острой необходимости совершить какой-нибудь подвиг. Учебник по квантовой физике под подушкой напоминал о последнем экзамене, а небольшая тяжесть в голове подсказывала, что этот экзамен был вчера. Ура! Теперь я абсолютно свободен на ближайшие шесть месяцев! Ну, если официально, то на две недели… Поездка в Турцию на зимние каникулы была запланирована мной еще два месяца назад, однако реально приступить к осуществлению планов я не мог до окончательной сдачи, ведь экзамены – это одновременно безвыигрышная лотерея и единственная возможность узнать хоть что-то хотя бы на несколько дней.
Звонок в справочную Аэрофлота подтвердил, что у них есть хороший ежедневный рейс с возвращением в Москву рано-рано утром, но что-то цены на мои сроки (то есть вылет завтра, возвращение через две недели) были уж совсем непомерными. А в прошлом году я покупал билеты до Стамбула на этот же рейс за 190 долларов. Выручили, как обычно, чартеры. Девушка из какой-то турфирмы пообещала мне билет всего за 5000 руб. Проблема была только в том, чтобы выкупить билет до 12.00, когда закрывается лист заявок. Меня это устраивало, и уже через час я стал счастливым обладателем тикета и страховки. Все остальные сборы заняли еще три часа. К сожалению, ни на Новом Арбате, ни на Кузнецком, ни в Английской книге не оказалось путеводителей Lonely Planet по Турции. Пришлось отложить этот вопрос до Стамбула.
On the road. Москва, Стамбул . 24 января.
Маршрут Москва - Аэропорт Внуково - Аэропорт Ататюрка прошел по-будничному неинтересно. Ни отложенного вылета, ни потерянного багажа, ни соседа-алкоголика. Так что даже вспомнить нечего.
Гигантские залы и коридоры международного терминала аэропорта Ататюрка были пустынны, слегка шумели еле движущиеся в “спящем” режиме эскалаторы и хлопали железные дверцы на паспортном контроле. Шлепнув в окошке турецкую визу-марочку за десять долларов и взяв карту Стамбула, я прошел паспортный контроль, сразу же нашел свой рюкзак, обменял первые пятьдесят долларов на местные лиры и примерно через полчаса после выхода из самолета я сел в фирменный автобус Havas.
Билет до Aksaray обошелся в 6000, потом несколько остановок на трамвае по Divan Yolu (часть названий пишу по памяти, так что…) до Sultanahmet, гордо шагаю по направлению движения трамвая, высматривая по сторонам офисы турфирм. В компании Pamukkale (слева, красная вывеска) прошу билет до Гереме. Девушка-менеджер хлопает честными глазками: “Как, Вы собираетесь сами в Каппадокию? Там сейчас очень холодно, везде лежит снег. Вам там будет очень тяжело передвигаться. Возьмите лучше нашу трехдневную автобусную экскурсию. Мы покажем Вам… “. Знаем-знаем. Уже не первый раз в Турции. В итоге билет на ночной автобус обошелся в 25000. Цены в турфирмах, особенно на Divan Yolu, процентов на 10-20 больше, чем на автостанции, но включают free service bus to Otogar, который заберет меня прямо от офиса. Достоинство Pamukkale: если вы едете на юг, то автобус переправляют через залив Мраморного моря на пароме, а многие другие компании едут кругом, что дольше и менее интересно. Бросив рюкзак в этом же офисе, отправляюсь на поиски LP.
Отступление номер один. Про Lonely Planet.
Я использовал седьмую редакцию LP Turkey, следующая выходит в середине 2003 г. Действительно волшебная книжка, хотя некоторая информация устарела. С сайта LP можно скачать upgrade, но он тоже какой-то совсем неполный. Очень не понравилась информация по некоторым второстепенным городкам (особенно у них не получился Аксарай), но все равно качество информации значительно превышает все известные мне русскоязычные путеводители. В последние годы стали шлепать очень неплохие Rough Guide, по объему они даже превосходят LP, правда достигается это за счет исторической и культурологической части. В самой Турции книжицы можно купить в Стамбуле на Divan Yolu напротив Tourist Office (дорого), в магазинчиках на Istiklal Caddesi (хорошие цены, бывают secondhand), а также по всей Турции в книжных лавках (иногда при хостелах или пансионах), где их сдают/меняют уезжающие из страны туристы. Стоит заметить, что встречаются магазины с LP совсем редко. Великолепная инфа про Стамбул в нашей Афише.
На Divan Yolu долго пытался отвлечь продавца книжного магазина от спора с неким швейцарцем на тему Иракского кризиса, как выяснилось, зря, т.к. LP у него ‘finished’. Поплелся в сторону Галаты и Istiklal Caddesi, где и приобрел новый LP за $22. Времени до отъезда было еще более чем достаточно, но вот вся культурная программа на этот день полностью провалилась (хотел еще разок пройтись по знакомым с прошлого года местам). Подкрепившись за 10000 в Cennet, известном среди туристов благодаря своему выгоднейшему расположению и имитации восточного колорита, прихожу в свой офис за 2 минуты до назначенного времени, через 30 секунд подъезжает минибус, в котором уже сидят японец, кореец и корейка, все 20-23 лет. Причем нетипичные: у японца вообще не было фотоаппарата, корейцы же приехали из Румынии, где изучали язык (специализация у них такая). На самом большом в Европе автовокзале (otogar) нам предлагают подождать часок, который я с пользой потратил на составление ближайшего маршрута и опустошение запасов чая компании Памуккале, которым они поили бесплатно. Попутно выяснил, что мои восточные друзья едут в Учхисар, договариваемся там встретиться, если карты лягут. Не легли. В девять часов вечера автобус берет курс на восток, в край марсианских ландшафтов и христианских скальных церквей.
Отступление номер два. Про междугородный транспорт.
Все автобусы - Мерседесы или Mitsubishi 1998-2003 годов выпуска. Множество конкурирующих транспортных компаний, предлагающих примерно одинаковый сервис. Вдоль побережья и в горах иногда даже на средние расстояния (~200 км) ходят небольшие автобусы, они чуть менее комфортны. Автобусная сеть в Турции потрясает воображение. Обычно автобусы ходят в очень удобное время. Расписаний обычно нигде не вывешено, но все узнается в офисах компаний, которых от 5 до 150 на любом отогаре. Некоторые стоимости: Стамбул -Гёреме - 25000, Аксарай- Алания 20000, Бурса-Стамбул - 8000, Памуккале - Бурса - 16000. Вдоль побережья из-за гор передвигаться медленнее и дороже, иногда цены в туристических центрах могут быть значительно выше, чем в соседних городах. Поторговаться можно, особенно если у вас есть студенческая карточка, в половине случаев можно получить скидку 10-20%. Во время длительных переездов пассажирам предлагают чай-кофе-кексы-шоколадки-воду. На некоторых заправках (Petro) бывает бесплатный чай. Туалеты в автобусах почему-то всегда закрыты, но больше всего меня удивило то, что строго-настрого запрещено пользоваться мобильниками. Причину выяснить мне не удалось из-за полного незнания языков кем-либо из водителей или стюардов.
Погружение. Гёреме, Ортахисар, Ургюп. 25 января.
Своей “базой” я выбрал Гёреме, т.к. эта деревня находится в самом центре области, насыщенной иноземными скальными образованиями; оттуда удобно делать короткие радиальные вылазки по другим городкам Каппадокии. А еще Гереме может похвастаться отличной туристической инфраструктурой: поиск пансиона, ресторана, проката велосипедов, скутеров и машин, покупка организованного тура по Каппадокии или в восточные районы страны здесь не проблема. Многие бэкпэкеры останавливаются в Учхисаре, однако там целевой аудиторией во всех заведениях являются франкоговорящие туристы, к коим я никак не отношусь.
В поисках пансиона я решил положиться на волю Аллаха, и пошел куда глаза глядят. Глаза глядели все время вверх, и идти с тяжелым рюкзаком было очень тяжко (это в первый день с непривычки). Потом глаза заметили сидящего на дороге двортерьера, деловито виляющего хвостом и поворотом головы приглашающего идти за ним. А почему бы нет? И эта псина привела меня во дворик Kelebek Pension, где я и поселился в одном из выдолбленных внутри туфовых конусов (8000 в день). Малюсенькое окошко выходило на одну из лунных долин, а с террасы открывался почти панорамный вид.
Желая сразу “с головой” окунуться в местные красоты, беру рядом с otogar на 6 часов велосипед за 12000. В виде залога я отдал свой старый аннулированный загранпаспорт, а вообще им достаточно любой карточки с фотографией. Турецкий MountinBike был на ходу, даже тормоза и переключатели работали, что удивительно при его на редкость обшарпанном виде. Двигаюсь в направлении Gereme Open Air Museum, но туда не сворачиваю, а еду дальше в Ургюп. Примерно через полчаса понимаю, в какую авантюру ввязался. Ночной переезд, перелет, горная дорога действительно утомили меня. Забегая вперед, отмечу, что 50 км. за этот день дались мне как 150 в нормальном состоянии. Так что могу рекомендовать только тренированным, хотя, конечно, мобильность потрясающая. Можно, конечно, взять мотоцикл или скутер, но это уже привязка к дороге…
По дороге в Ургюп проезжаю мимо двух отдельно стоящих конусов с нахлобученными сверху булыжниками, надолго останавливаюсь около них, еще не представляя, ЧТО ждет меня завтра…
Ургюп запомнился сувенирной лавкой, в которой за 250 тыс. лир я прикупил у пожилой турчанки маленький такой конус с камешком наверху (такой же стоит 3 млн. в Аксарае); парнишкой из этой лавки, который провел меня в действующую католическую церковь; горой, за вход куда с меня потребовали 1500, а тот же парнишка провел бесплатно через какой-то подземный ход (напомню, что сувенир стоил 250).
Проведя минут сорок в случайно обнаруженном Turasan Winery в западной части города (дешево и прилично), покатился на Запад в Ортахисар. Эта деревня знаменита своей горой-крепостью (кале), которая когда-то была открыта для туристов, я же обнаружил там только амбарные замки на воротах и разгромленный билетный киоск. Грустно.
В Гереме я вернулся за час до времени сдачи байка, но сил уже не было абсолютно, так что после сытного ужина я купил себе разных цитрусов (по $0,3 за килограмм, потом жалел, что сильно переплатил, т.к. на побережье все это можно рвать с деревьев), поболтался часок по городу и, как только стемнело, пошел в свой пансион. Там вместе с компанией итальянок и сумасшедшим ирландцем учили двух хозяйских собак щелкать выключателем на террасе по команде “свет”, на что перевели две упаковки йогуртов и все мясо с огромной итальянской пиццы из ближайшей забегаловки (голодный ирландец при этом сам вызвался щелкать выключателем хоть всю ночь). От пива и апельсинов наши подопытные, к счастью, отказались.
Жизнь Троглодитов. Гёреме, Pigeon Valley, Учхисар. 26 января.
Совсем не позавтракав, я по уже знакомой дороге побежал в “Gereme Open-Air Museum”. Причем побежал в самом прямом смысле – температура была более чем бодрящая, кое-где виднелась корка льда, впрочем, растаявшая почти с первыми лучами солнца. Еще до официального открытия музея, уговорив охранника, я облазил половину этой главной достопримечательности Гереме. Открытый музей – это небольшая долина, примерно десяток-полтора высеченных в скалах церквей с частично сохранившимися христианскими росписями, вписанные в классический ландшафт Каппадокии. Когда-то здесь, в этих труднодоступных ущельях, на высоте нескольких метров от земли, последователи новой молодой религии нашли убежище
Их жилища были практически неприступны, ведь стоит убрать шаткую деревянную лестницу – и никто из внешнего мира не в силах угрожать им. И только землетрясения и естественное разрушение мягких горных пород могли омрачать их мирное существование. В некоторых церквях сохранились раннехристианские росписи, а в одной есть такой забавный зверек выполненный красной краской, напомнивший мне моё первое и последнее художественной полотно – “Я и моя собака”. Мне тогда было года четыре. На стенах особенно часто можно увидеть св. Георгия (будучи жителем Москвы, я воспринимаю это примерно как “здесь был Юра”). Часов в 10 в церкви потянулись стайки корейцев, так что порой они полностью загораживали в церквях тот мистический свет, что шел от входных дверей, а часто этот свет был единственным. Да к тому же пища духовная почему-то справлялась с чувством голода значительно хуже, нежели хороший ломоть сырно-мясного пирога с чашечкой горячего чая.
На этот день у меня было намечено исследование юго-восточного направления, причем уже пешком. Голубиная долина соединяет Гёреме и Учхисар, два крупнейших туристических центра Каппадокии, так что малолюдной ее назвать нельзя. Но в январе, вполне можно пройти всю долину, не встретив ни единой живой души. Вдоль всего маршрута идет несколько хорошо утоптанных тропинок, так что заблудиться там невозможно. Есть одно забавное место, где приходится прыгать через неширокую расщелину глубиной метров 8, да один 20-метровый ход под скалой, куда надо нырнуть вслед за мелким ручьем.
Под скалу я забираться сначала не захотел, и попробовал найти другой проход, для чего забрался на один из стоящих на дне ущелья конусов. Дорогу я не увидел, но вид ущелья с высоты холма просто расплющил меня своим инопланетным очарованием. Все-таки нежно-кремовые лунные холмы на дне в окружении темных марсианских скал и сад с райскими птицами вдоль ручья – это красиво! Проведя минут тридцать в медитации на вершине холма, увидел одиноко бредущего турка, да и солнце скрылось за одинокую тучку. Решив, что это Знак, начинаю спускаться вниз.
Andrei N. Vasiliev
Версия для печати
Рейтинг:
Комментарии отсутствуют